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第33章（第1页）

光a坐在我身边，一连吃了三大块还不解馋，一个劲地说：&ldo;好吃，好吃。

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不一会，桌上两篮盛得满满的羊肉，吃得一块也不剩了。

吃得太饱了，这一顿不好消化。

无处可去，我们来到了雅鲁藏布江边。

江水不嚣张，但那沉稳的奔流偶尔激起的水花声，让人感受到大江的浑厚和博大，沉沉地涌动，大地也在这流动中凸显了它的苍苍茫茫，有如大勇若怯，大智若愚，雅鲁藏布江不动声色里，已把滔滔逝水送到了遥远的大海。

临江总令人思绪绵绵，令智者感怀人生，唐时一曲《春江花月夜》发尽千古感叹。

站在黑暗中的大江边，我还有何感慨?千古一绝，要说的似都说尽了。

光c提议大家再开一个晚会。

这一次要轮着唱了，当任务来完成、时过境迁，人是不可能两次踏入同一条河流的。

那夜草原的心境不再，今夜的歌舞也只得草草收场。

第二天一早，我和班长再去县城，段长十分通融，看过我的记者证后，他说：&ldo;既然你们情况特殊，那就作特殊处理吧。

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摆渡开始了，一根巨大的钢索横贯江面。

汽车开上浮船后，班长和他的妻子把两根挂在钢索上的缆绳，一根放长，一根缩短，浮船与钢索形成了一个斜角，激流一冲，船就开始沿着钢索滑向江心。

这真是一个奇妙的发明，利用水力就把船推过江去了。

我们大开了一回眼界。

藏族人以聪明的发现再一次证明了自己的智慧。

边陲小镇的风姿

穿越高原，我们始终在世界屋脊这片大地上行走。

半个多月里，总是远处为雪山，脚下是草原，两边是山脉，不同的是地质和地貌的改变。

我们就像在一个旋转舞台上，没有台阶走下来。

漫长的时光，单调的路途，有时也不免让人生出厌倦，生出乡愁，尤其当旅途上发生了不愉快的事情，我总要自觉不自觉地抬头仰望苍穹，思念亲人，想念朋友，重温往事，盼能早日走出这片土地，盼能快一些回到自己熟悉的环境中去。

这愿望在莽莽荒原之上，显得这么无力、空洞和无助，连忧伤都是徒劳。

在弥漫着羊膻味牛粪味的高原，天天盼望见到人群，偶尔相见，总是一两个穿着藏袍的藏民，我们只能点头微笑，没有一句可以交流的语言，藏民们远远地见车来了，飞奔到路边，也许，他们的心情也与我有着某些相似，孤独是相通的;但我们却只能挥挥手，就绝尘而去。

孤独和寂寞就像雨季里被雨水冲击的山谷，越冲越深;像阴天的乌云，越聚越浓。

这一天，聂拉木出现了。

这是扎西好意推荐的。

我们从萨噶向它斜插过去，横渡雅鲁藏布江，绕过佩枯湖，爬过被洪水冲得乱石满滩的峡谷，终于到了这个神奇的县城。

聂拉木坐落在喜马拉雅山脊上，它是这个巨大无比的高原划出的边缘。

才过一个山口，就感觉风景大变。

河谷里的水绿了，迎面吹未的是潮湿的风，下面的山头座座云缠雾绕，岩石间生长了青青葱葱的草。

县城的房屋也不再是一色的藏式碉楼（它总是由石料或黄泥石于垒得四四方方，门窗外侧涂了一个黑色的框，门楣挑檐斗拱上，供着一个牛头，平屋顶上的经幢伫立四角），有了普通的水泥楼房，有了其他色彩，宗教的气味像被雾水稀释，现代生活的气息如清新的空气扑面而来，人感到亲切。

聂拉木与尼泊尔接壤。

从县城上尼泊尔，一路是下山，从海拔五千米直下到尼泊尔境内的几百米，樟木是聂拉木的一个镇，位于国界线上，离县城三十公里，海拔已降到两千多米了。

它是西藏最大的对外口岸。

从樟木到尼泊尔的加德满都只有一百二十二公里。

我们终于走出高原，沿喜玛拉雅山脉的南坡走下山来。

来自印度洋的暖湿气流立刻把我们裹入其中。

翠色逼人，青岩耸立，涌动的云雾如黄山云海，遮天蔽日。

公路宛若一条飘带绕来绕去，飘向山麓。

海拔急骤下降着。

水的声音在天上地下轰鸣。

大朵大朵黄色的野花开满路旁山崖，参天巨松在云雾中骤现又遽去。

往下看，深涧如同地缝。

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