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吃饭后可不能（第1页）

老茶坊的回甘

闽北的武夷山脉深处，有个叫茶岩村的村落。

村子藏在云雾缭绕的山坳里，梯田式的茶园沿着山势铺展开，茶树的嫩芽上常挂着水珠，空气里总飘着股茶叶的清香和炭火的微暖——那是从村口的老茶坊里传出来的。

茶坊是座木质结构的老屋，屋里的竹匾上晾着刚采的鲜叶，墙角的炭炉上煨着紫砂壶，壶嘴飘出的热气里裹着茶香，八仙桌上摆着粗陶茶具，几个茶客围坐在一起，捧着茶杯细细啜饮，脸上泛着满足的红晕。

茶坊的主人姓苏，是位年近七旬的老汉，村里人都叫他苏茶师。

苏茶师做了一辈子武夷岩茶，手掌被茶汁染得发褐，指腹带着常年揉捻茶叶的薄茧，却能凭手感判断茶叶的老嫩，一把普通的鲜叶，经他手采摘、萎凋、做青、杀青、揉捻、烘焙，就能变成条索紧结、香气馥郁的岩茶，冲泡后汤色橙黄明亮，入口醇厚，咽下后喉间泛起甘甜，余韵能在舌尖萦绕许久。

这年清明，茶园里的春茶刚冒尖，苏茶师背着竹篓上山采茶。

他专采茶树顶端的“一芽二叶”

，手指捏住芽叶基部轻轻一提，芽叶便顺势落下，不损伤茶树的枝干。

“采茶得像掐花，”

他对跟在身后的少年说，“不能用指甲掐，得用指腹提，不然茶汁会流失，做出来的茶就少了股鲜爽劲。”

少年叫阿峰，是苏茶师的外孙，学校放春假来茶坊帮忙。

他学着外公的样子采茶，可要么把芽叶捏碎了，要么连带着老叶一起摘下，半天采不满一小篓。

“外公，这采茶看着简单，咋这么难？”

苏茶师把阿峰采的茶叶倒在竹篓里，挑出老叶和碎芽：“不难，就是得轻、巧、快。

你看这芽头，嫩得像婴儿的皮肤，得顺着它的性子来，急了就伤了它。”

他重新演示给阿峰看，手指在茶丛间灵活地穿梭，芽叶像绿色的珍珠，纷纷落进竹篓，“清明前的茶最金贵，叫‘明前茶’，芽头饱满，香气足，过了清明，茶叶就长老了，滋味就淡了。”

采回来的鲜叶要先“萎凋”

。

苏茶师把鲜叶均匀地摊在竹匾里，放在通风的屋檐下，让阳光和风带走一部分水分。

“萎凋得恰到好处，”

他用手翻动着茶叶，“太干了，茶叶会发脆，揉捻时易断；太湿了，做青时发酵不均匀，茶会带涩味。

得让茶叶失去三成水分，变得柔软有韧性，像刚晒过的绸缎，才算好。”

阿峰帮着翻动茶叶，阳光照在鲜叶上，泛着莹润的绿光，茶香随着翻动渐渐释放出来，清新得让人神清气爽。

“外公，这茶叶已经很香了，直接泡着喝不行吗？”

“不行，”

苏茶师摇了摇头，“鲜叶有股青草气，得经过‘做青’，才能把香气逼出来。

这就像生米，得煮熟了才好吃，茶也得经过道道工序，才能出真味。”

做青是岩茶制作的关键。

苏茶师把萎凋好的茶叶放进竹筛，双手握住筛沿，轻轻摇晃，让茶叶在筛子里互相碰撞、摩擦。

“这叫‘摇青’，”

茶叶边缘在碰撞中渐渐变红，他停下来说，“让茶叶受伤，才能促进发酵，释放香气。

摇一会儿，得摊开‘晾青’，让茶叶‘喘气’，这样反复几次，茶的香味才能层次分明。”

他一边摇青一边观察茶叶的变化，摇青的力度和时间一次比一次增加。

第一次摇青，茶叶只是轻微发热；第三次摇青，茶叶散发出淡淡的兰花香；第五次摇青，茶香变得浓郁，像山间的幽兰混着岩石的气息。

“你闻，”

苏茶师让阿峰凑近闻，“这是‘岩韵’的开始，咱武夷岩茶的魂就在这了。”

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