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第61章 章 六十（第2页）

最后还不能不提到“乌丸子”

。

一半炸猪肉丸子，一半炸鸡胸肉丸子，盛在一个盘子里，半黑半白，很是别致。

要有一小碗卤汁，蘸卤汁吃才有风味。

为什么叫乌丸子，我不知道，大概是什么一位姓乌的大老爷所发明，故以此名之。

从前有那样的风气，人以菜名，菜以人名，如“潘鱼江豆腐”

之类皆是。

蟹

蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。

当然我说的是河蟹，不是海蟹。

在台湾有人专程飞到香港去吃大闸蟹。

好多年前我的一位朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飨了我两只，得膏馋吻。

蟹不一定要大闸的，秋高气爽的时节，大陆上任何湖沼溪流，岸边稻米高粱一熟，率多盛产螃蟹。

在北平，在上海，小贩担着螃蟹满街吆唤。

七尖八团，七月里吃尖脐（雄），八月里吃团脐（雌），那是蟹正肥的季节。

记得小时候在北平，每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。

照例通知长发送五斤花雕全家共饮。

有蟹无酒，那是大杀风景的事。

《晋书·毕卓传》：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！”

我们虽然没有那样狂，也很觉得乐陶陶了。

母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟蹋。

食毕要把破碎的蟹壳放在截子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃得最干净，有奖。

我心粗气浮，没有耐心，蟹的小腿部分总是弃而不食，肚子部分囫囵略咬而已。

每次食毕，母亲教我们到后院采择艾尖一大把，搓碎了洗手，去腥气。

在餐馆里吃“炒蟹肉”

，南人称“炒蟹粉”

，有肉有黄，免得自己剥壳，吃起来痛快，味道就差多了。

西餐馆把蟹肉剥出来，填在蟹匡里（蟹匡即蟹壳）烤，那种吃法别致，也索然寡味。

食蟹而不失原味的唯一方法是放在笼屉里整只地蒸。

在北平吃螃蟹的唯一好去处是前门外肉市正阳楼。

他家的蟹特大而肥。

从天津运到北平的大批蟹，到车站开包，正阳楼先下手挑拣其中最肥大者，比普通摆在市场或担贩手中者可以大一倍有余。

我不知道他是怎样获得这一特权的。

蟹到店中蓄在大缸里，浇鸡蛋白催肥，一两天后才应客。

我曾掀开缸盖看过，满缸的蛋白泡沫。

食客每人一份小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。

我们因为是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。

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